9 小鎮戈悟

戈悟小鎮，人影罕見。

三 勇闖澳洲中部（愛麗絲泉－ 阿德雷德）

第四天 小城故事

從黑洞中醒來，眼前漆黑一片，到驅車離開箍巴批地，這個寶石之城還是昏黑得可以，要饒恕她尚未閃亮，因為只是清晨五時五十分。

要晨早趕路，真的有點寃枉，這天根本沒有甚麼看點，這團的重頭景點，早已在頭三天殺清，然而，從這兒至阿德雷德，尚有三天要捱，會否悶死人？為了給團友一點期待，Bryan 宣佈今晚搞營火會，並且交托我們一個特殊任務，要沿路找柴枝作生火之用，這個點子相當高明，在野外弄個營火會，星月映襯，多麼有氣氛啊，得要多拾點柴枝，玩久一點才能盡興，於是，眾人在車裡也不呆著打盹，時刻留意車外，有否免費樹枝可拾。

連日來塵土飛揚，今早突然出現奇景，竟然路過湖區，不是我眼花吧，為何遠看湖水是白澄澄？不是藍色？Bryan 說那個叫做 Lake Hart，是個鹽湖來的，我近看才發覺，原來那根本不是水，而是鹽，上世紀六十年代，南澳洲是產鹽的龍頭大哥，靠著太陽源源不絕的照射，把鹽湖的水蒸發掉，便生曬成天然的鹽巴，人們甚麼也不用做，便坐享其成。時移勢易，現在西澳洲早已超越此地，成為全國最大的產鹽區。

但南澳洲有個名勝，是西澳洲不可代替的，就是古董火車，有一條名為 The Afghan Express 的專列，特別用一九二O年的蒸氣火車頭推動，讓旅客可以一試時光倒流七十年，感受上世紀三、四十年代的旅遊滋味。這個列車的名字真怪，令我想起阿富汗 Afganistan，何解此名全無澳洲味道？

原來這背後有段故事，大約在一百五十年前，開發澳洲大陸進行得如火如荼，為了深入不毛之地，單靠傳統的馬匹和馬車已不可行，要找些更刻苦耐勞的牲畜取代，於是找上了食得少、喝水少、孭得多──綽號沙漠之舟的駱駝，估計自一八七O至一九OO共三十年間，總共入口一萬五千隻，而必不可少的，就是要同時禮聘專人服侍這些駱駝，即類似「駱駝祥子」的腳色，只是他們並非來自中國，而是阿富汗、埃及和波斯等地，那些年頭，估計來了二千名任勞任怨的駱駝伕 Cameleer。

全賴這兩夢幻組合，幫助澳洲實現中部的兩件大工程，第一，是由達爾文至阿德雷德的三千公里陸上電報服務；第二，就是在同一段路綫上敷設火車軌，貫穿南北澳洲。為了紀念這群刻苦的外勞，澳洲人有情有義，把該段火車服務命名阿富汗快車。

時至今日，阿富汗快車 ─ 暱稱阿汗 The Ghan 早已退役，當年的夢幻組合駱駝與「祥子」又如何？阿富汗「祥子」鮮有落地歸根，大多返回祖國去了，但駱駝則快快樂樂留下開枝散業，繁衍百萬雄師，少部分擁有正業，但不用像祖先那樣，孭逾百公斤行李，而是任職旅遊界，背著遊客作短途觀光，可以舒舒服服，之不過，大多數都成為無業遊民，在澳洲荒野闖蕩，由沙漠之舟淪為沙漠狗熊。

路過小鎮戈悟 Quorn，Bryan 忽指著遙遙的遠處荒地，在甚麼來著？我聽錯了嗎？他竟說看見迷途駱駝 Wandering camel，我轉頭過去一望，卻不見其影踪，是我眼慢，還是牠們跑得快？抑或是 Bryan 來到這歷史名鎮，產生幻覺？

戈悟之所以薄有名聲，是因為她佔盡地利，正正位於澳洲的東西和南北鐵路交滙處，在上個世紀，四方來客絡繹不絕，在二次大戰期間，曾有百萬大軍經此地北上達爾文，甚或遠至巴布亞新基內亞，高峰期每天開出五十班火車之多。上世紀八十年代火車服務正式結束，戈悟風光不再，然而，若你今天在小城漫步，一定會被她的古色古香建築物吸引，甚至有個衝動，去一試古董火車之旅，重溫當年老汗 Old Ghan 的風采，這段全長七十八公里的鐵路，名叫比知列知鐵路，是由民間的非謀利組織主理，難得有這群火車發燒友大力保育，澳洲這一段甚具人情味的歷史文化，有幸流傳下去。

路過戈悟尚有一個很好的理由，就是要去附近一個著名的芬達斯山脈 Flinders Ranges，它所代表的歷史更加淵遠，當我們在山脈附近的營地，被緩緩落下的夜幕所蒙蔽，周遭的樹木在漆黑中更覺詭異，清寒的空氣似由樹縫中沁透過來，大家圍住營火，越移越近，急急把沿路拾到的乾枝枯木投進火裡去了，趕快驅走那莫明的寒意，雖然置身林中，我們並沒有就地在此取木生火，是因為怕黑，無人敢離坐去執樹枝？那也不是，其實是受制於這地的保育規舉，澳洲似乎到處也是有心人，不單只愛惜歷史文化，甚至對一草一木也珍而重之，這種無微不至的愛心，難能可貴。

下回預告：10 芬達斯山脈的袋鼠屎

執柴枝預備今晚營火會。

執柴奇遇記 — 遇上怪獸？別害怕，其實只是手掌那麼大而已，叫做Thorny Devil。

將柴枝綁在車尾卡頂，繼續上路。

可惜我已跟團，否則應一試老汗鐵路，懷舊一番。

火車路靜悄悄的，可想而知班次疏落。