9 守時的海豚

團友Audery好幸運，即場被選中，可以餵海豚。

五 勇闖澳洲西部（柏斯 － 達爾文）

第三天 夢姬美亞

昨晚抵達背包客舍，到處黑沉沉，晨早起來才驚覺她就在海邊，這所位於丹含的海豚客棧 Dolphin Lodge at Denham，外型倒像一所高級的海邊渡假酒店，金黃的晨曦，映照臨海的窗戶；淺藍的海水，平靜得像個湖泊，晨光初露的海灘，天色仍暗，是誰大模斯樣攔著我的去路？噢，好大的一隻塘鵝，如此近距離看野生動物，真有點不可思議，我特地為觀海豚而來，真好運氣，同場加演塘鵝奇觀。牠在看海嗎？可能是在找早餐吃。這塘鵝貌似溫馴，樣子很惹笑，有點卡通，應該不會傷害過路人吧，看牠的嘴又尖又大，給牠啄一下也會很痛吧，我要打醒十二分精神才成。

阿甘說過，七時左右會有海豚現身，叫我們千萬別遲到。海灣大大的，究竟在那兒等海豚出現呢？我來得太早嗎？六時多了，周遭仍然靜悄悄的，是否找錯了地方？

都怪自己太焦急，原來吉時一到，零零星星的遊人徐徐掩至，這兒又不是香港，當然不會弄得人山人海，大概只有數十人而已，如此陣容，我料到即將有怪事發生，看，有一小隊人挽著小桶、直畢行入海中淺水之處，一字排開，我肯定沒有去錯地點，可是海面為何尚無動靜，主角遲到了麼？

守時的海豚

只怪自己眼拙，一團灰黑影其實早已潛水而至，旁邊還有兩三團，開始冒出水面，背部的小黑鰭，有點像鯊魚來襲，若不是夢姬美亞這兒出了名看海豚，真會被黑鰭嚇著。旅遊局的員工和海豚像預先約定，可是他們又沒有無電線通訊，卻於七時左右齊齊集合，太有默契了，手執揚聲器的司儀，呼籲現場觀眾幫手餵飼，有四位幸運兒，應聲踏前至水深及膝之處，接過工作人員從桶裡掏出的小魚，饞嘴的小海豚很有靈性，乖乖地游到他們跟前，張口嘴巴等著吃，我們其中一位女團友柯德莉 Audrey，她真好運氣，有條可愛的海豚在她足踝旁游來游去，牠的眼睛多柔麗，吃魚兒的時候，樣子像笑咪咪的，十分甜美。

多得這些義氣海豚，經常造訪夢姬美亞這個過氣珍珠場，救活經濟，小海豚胡裡胡塗吃下了魚兒，為旅遊局做了義工，讓來自世界各地的遊人留下一個美麗回憶，反而令我心生歉意，這種魚來將口的覓食方式，會不會害了牠們？每朝到時到候去岸邊等人餵，違反動物的天然的捕獵本能，好比父母過份寵愛兒女，令他們失去自力更生的本事，豈不累了下一代？我們怎忍心令這麼可愛的海豚變得好食懶非，失去求生本能？

史前活化石

物競天擇，適者生存，億萬年來，多少物種因為喪失求生本領，默默無聲在地球上煙滅？但世事真的奇妙，其中有種原始的生物，人們也以為早已絶種，半世紀前竟在這兒被發現，那是甚麼？就是疊層石 Stromatolites，它的始祖可謂年代久遠，約生於三十五億年前，當時地球的氧份極少，所以只有簡單的生命存在，例如一種藍綠海藻 Cyanobacteria，而層疊岩正是由這種海藻組成，多虧這些生物不斷製造氧氣，令地球大氣層的含氧度升至百分之二十，更多不同生物得以孕育滋長，可是卻因物競天擇的殘酷現實，疊層石在五億多年前便無以為繼，如今在地球上只有三處地方發現其踪跡，兩處位於巴哈馬群島，還有一處，就在附近的貝殼灘 Shell Beach，位於咸美連池 Hamelin Pool。

活化石貌不驚人，顏色並不鮮艷，形狀又不獨特，在近岸處的觀景橋所見，水中的疊層石頗為矮小，有些扁扁平平，似破爛的瓦片，有些極不規則，像倒瀉了的石屎

，可以想像地球誕生之時，應該相當難看，幸好我們活在當下，單是看海底的珊瑚礁，已無比精彩。然而其貌不揚也有好處，起碼可以在這裡安居三千年，無人問津，亦因為咸美連池十分之鹹，甚少生物頂得往這類環境，令疊層石得以在此安定繁榮、無憂無慮地生活，但願這光景五千年不變。

貝殼礦場

活化石所在的貝殼灘，尚有一個奇景，就是貝殼礦場 Shell Quarry，獨特的自然環境，累積數千年的貝殼，形成十米深的天然礦藏，海灘長一百一十公里，駕車約一小時才行完，可想而知礦物多豐富。飽經高溫和風化，一粒粒鬆散的貝殼，連成一體，十分堅硬，我們當然不可以拾貝殼串珠鏈，如此的貝殼還有甚麼用途呢？

上世紀初，終於有人想出來了，當時的「開荒牛」、亦即開發這個偏僻之地的居民，極需要大量的建築材料，有甚麼物料是多、快、好、省呢？他們無意中發現貝殼灘，那些硬化了的貝殼不只完全符合這些條件，亦是理想的絶緣體，可以隔熱，正合炎熱的西澳洲之用，於是就地取材，用鋸把岩化了的貝殼切割，運往地盤，建屋就好像玩砌積木。如今社會富裕，毋需再如此建屋了，貝殼礦只用作修整固有的貝殼建築，和供遊人觀光拍照之用，在無人的礦場閒逛，有如置身迷城，若不是早知這是個貝類礦，目睹那高底凹凸的米白岩磚，還以為這是個古代城鎮，不幸遭火山灰淹沒。

有沒有貝殼屋可供一看呢？還有的，礦場旁邊就是一個博物館，記錄當年「開荒牛」的事蹟，可惜頗為日久失修，令人提不起興趣花錢進去看。其實，要看古物也很容易，也不費分毫，因為館外的爛地之上、陽光之下，隨意擺放了些鏽蝕的煮食用具，相信是開荒年代的生活用品，有爐、茶煲和水勺。另外，油站設施破舊不堪，連幾十年前的褪色標記也不清理，與旁邊那滿身鐵鏽的古老街燈互相輝映，令我以為時光倒流七十年，希望這一切一切，都是刻意展出的文物，而非無人管理的廢物。

第四天 寧格魯珊瑚礁

悠閒地在珊瑚灣的海灘看報紙，嘆了半朝，在數個月來的背包旅客生涯中，從沒如此輕鬆，反而有點不習慣。我身處西澳洲的海底遊樂場，這兒是潛水發燒友的天堂，以前我只知東岸的大堡礁，她的海底奇觀舉世聞名，殊不知一海還比一海美，西澳洲的寧格魯珊瑚礁，絶不比大堡礁遜色，她是全澳洲最大的緣礁，又稱為裙礁 Fringing Reef，這些珊瑚礁生長在陸地邊緣，所以觀礁舒服得很，不用坐船到老遠的深海，在岸邊用肉眼已得見珊瑚礁，對怕暈船浪的遊人，真是莫大的喜訊。能夠在近岸處長出珊瑚礁，可以想像這地的水域相當平靜，而且較少污染，這兒的遊客比東岸少得多，珊瑚亦樂得清靜，快樂成長。

許多人夢寐以求到澳洲的珊瑚海岸，為了甚麼？我有位朋友，特地來潛水慶祝生日，為的是與全世界最大的魚兒游泳，這魚就是鯨鯊 Whale Shark，除了巨魚之外，其實還有許多海洋生物，例如海龜、儒艮、海豚和座頭鯨，果真是個海底遊樂場，我這個怕水之人，來到這兒，何樂之有？反正今天的活動要自費，我不如省著點吧。但是難得來到如此不食人間煙火的海洋，只在海灘小坐，未免太儍。中午時分，阿甘載我們到埃克斯茅斯 Exmouth，這兒有眾多海上活動可供選擇，我思前想後，終於選了一項 ─ 坐玻璃底船 Glass Bottom Boat。

坐船觀海底奇觀，真寫意，只需垂頭望船底，水底一目了然，船開行不一會，緣礁盡在眼底，記得上次我去大堡礁，坐了一小時的快船，航行三十公里，我還得跳進水裡，才得見珊瑚一面，暈船一整天，真是苦中作樂。今次舒服得多，珊瑚就在岸邊，且長得濃濃密密，像一朵朵巨型的綠色玫瑰，蕩漾在翡翠綠的海水之中。這兒和大堡礁很不同，大堡礁海水很藍，珊瑚有不同形狀，色彩繽紛，珊瑚魚也是艷麗多彩。然而在寧格魯珊瑚礁，主角並非魚兒，而是大海龜，雖然牠沒有魚兒的矯捷和艷彩，卻別有一份寧靜安舒，看牠們懶洋洋在船底划過，與世無爭，好有福氣。

同船團友趕快換上潛水衣，進入海底遊樂場浮潛去，我嘛，謹向那些海龜學習，懶洋洋安坐玻璃船，靜觀世態，養吾浩然之氣。

下回預告：10 崖地溪

這次住的Dolphin Lodge背包客舍，外型像不像高級渡假酒店？

客舍就在海邊，清晨的景色很美，有如置身湖畔。

漫步海邊，想找觀海豚之處，前面忽然有隻東西擋路，我不是說阿湯，而是他在獵影的塘鵝。

難得享受祥和的早晨景緻，拍下來留念。

Monkey Mia 原來不以猴子聞名，而是海豚。

嚇得我，以為是大白鯊出現！

魚兒到口，海豚眉開眼笑。

看罷活潑的海豚，來看活化石。

這種疊層石的始祖，傳說三十五億年前，已在地球生活。

如斯珍貴的活化石，為何乏人問津，遊人鮮至？

可能是它生得醜吧，也好，可以無人打擾，繼續活多N億年。

這個看似平平無奇的Shell Beach，原來暗藏一個大寶藏。

沙堆之下，積壓無數的貝殼，活像個天然的礦場。

貝殼層層疊疊，異常堅硬，用機器切開，就是現成的環保型建材。

北上至寧格魯海灣看珊瑚礁，今次不怕暈船，因為珊瑚近岸邊，玻璃船早已守候。

這水域有很多大海龜，若到更深處潛水，可能遇上全世界最大的魚類－－鯨鯊。

這海龜很識Do，在我們的玻璃船底經過，又左右穿梭，似乎很愛上鏡。