10 的的喀喀湖

我這個城巿人，難得吃上一口，清甜爽脆，好！

勇闖秘魯

第十天普諾－的的喀喀湖 Puno - Lake Titicaca

造訪深谷後，要換換場景──遊完山，玩水去也；此水乃是湖水，位於海拔三千八百米，對於我這個長期居於水平線的香港人來說，真是人生難得一遊；更難得的是，會走訪用天然水草建造的浮島，咦，會不會一踩即沉呢？

普諾碼頭遊湖去

頭痛惡魔仍戰勝睡魔，我每兩小時痛醒一次，已成慣例，昨晚更慘，連藥油也不管用，惟有依賴藥物，吃了片止痛藥，似乎收效，趕快繼續睡去，因為一別這溫暖舒適的房間，便要在島民之家過夜，要好好享受黎明前的幸福。

從酒店坐五分鐘小巴去碼頭，馬上旋風式掃貨，買手信給今晚的臨時家庭，他們要些甚麼？簡單得很──沙糖和白米，可想而知，島上的生活必定十分簡約。購物完畢，剛好趕及坐上午八時半的遊湖船到浮島，當地導遊是圓潤型師奶瑪莉達 Marita，她的談吐風趣又親切，讓船上十多老中青團友賓至如歸。雖則見面不久，我已知道她有極高抱負──想做下屆總統，她並鄭重提醒我們，千萬別派錢給島上小童，免得他們養成惡習，長大後成為好食懶非之徒，他日國家發展如何仰賴此等敗類？若遊客想幫助島民，不妨選購合意的手工藝品留念。聽罷師奶一番教誨，我不禁肅然起敬，馬上抖擻精神聽她的旅遊解說。

暢談的的喀喀湖

處於極高海拔而可作航運的湖泊，據說，世上僅的的喀喀湖而已，名氣可算響噹噹，她剛好坐落秘魯和玻利維亞交界，分屬兩個主權國，談到誰的份兒較大，視乎閣下在那一國遊湖，並隨時會掀起一輪牙較戰，我們的秘魯導遊信言旦旦地說，該國佔六成，似乎可信性頗高。以存水量計，這是南美洲最大的湖，面積逾八千多平方公里，水源除雨水及冰山的融雪外，還有二十多條河流不斷供水，所以雖飽受強風和烈日蒸發，仍然水頭充足。

慕名而至的遊客絡繹不絕，何解？因這湖是安第文明的搖籃，流傳的典故至少有二千年歷史，重要程度，有如歐洲的地中海，顯赫一時的印加族人，也相信這湖是他們先祖的發祥地。

今早最有趣的活動，就是家訪隔世島民。九時左右，已抵達此行的目標烏羅浮島 Uros，唏，隨瑪莉登陸探險去！

走訪天然人工島

輕輕踏上浮島，實在不敢太用力，生怕把它踩沉，再放膽踱幾了步，發覺足感相當實在，全無漂浮之感，也許是水草的根生得很深，又可能是村民用繩把小島牢牢繫到湖底。這兒的村民烏羅族人皮膚黝黑，臉蛋料是被近距離的太陽親得多了，灼得紅紅黑黑。

在島上獃了一會兒，我便感受到周遭的氣溫很怪，雖然今早多雲，太陽伯伯沒法露面，但隨著陣陣微風，雲隨風變，時厚時薄，令人忽冷忽熱，有時凍得要加衣，但不到十分鐘後又熱到冒汗，有點無所適從，希望不會害上感冒就好了。

瑪莉達叫眾人排排坐好，開始活動教學，先從基礎學起，浮島其實是以一種叫 Totora 的蘆葦草層壓而成，要三至四年時間，才累積至一米厚的人工島，湖中約有四十個大大小小的浮島，大的可住十家人，細的住兩、三家，多屬四至五人家庭。這種浮島容易腐爛，但若不斷鋪上一層層新鮮水草，可保三十年不變，想要分家？容易得很，只需把它從中劈開，一島便可分為二。

傳奇浮島烏羅人

住在浮島的是烏羅族人 Uros，所以這種浮島也以他們族人命名，傳說他們在印加帝國之前已建浮島而居，至今可能有一千年歷史。製造浮島，本為避免外人入侵，如今在島上依舊可見瞭望高臺，而浮島這種富有特色的居住風俗，已成為當地旅遊熱點，早些年，當時秘魯的日裔總統藤森曾到此一遊，幫忙促銷。究竟傳奇的烏羅族，如今尚存多少人呢？聽瑪莉達說還有三千人，其中數百個仍以浮島為家。

我覺得烏羅島的師奶好幸福，為甚麼？因為有神奇的蘆葦草，不愁居住問題，事關不用死慳死抵幫丈夫買地起屋，不是嗎？島上的草屋其實也是由蘆葦搭成，連交通工具也是免費，因為都是用同一種草紥成船隻，穿梭各島，還有哩，鮮嫰的蘆葦可以食用，大家半信半疑之際，村民已遞給各人試食，我大著膽子咬咬，哈，爽口又清甜，幼幼的容易入口，方便過食蔗，不只清熱解毒，且含豐富錪質，能預防大頸泡，又有大量纖維質，簡直是上好的健康食品。小小的蘆葦，幾乎解決島民的衣食住行問題，真是上天的恩賜。

冒雨坐蘆葦小舟

水草結成的小舟，豈容錯過，每人付五秘魯元，冒著微雨上草船遊湖，這船令我想起端午節的龍舟，不要看它像工藝品，竟容十多人而不沉，但我的屁股不久便弄濕了，應該是天降的甘霖而非湖水之過吧。除了傳統的草船外，島上也有摩托推動的小船，方便居民出入，但我還是喜歡這種富有特的的草船，可惜二十分鐘後，便要離船泊岸，登上毗鄰聖瑪莉浮島 Santa Maria，咦，剛才是不是眼花呢？瞥見島上有隻很大很大的鳥在展翅，一於上去看看是甚麼東東來。這個浮島的足感有點異樣，沒那麼踏實，浮下浮下很有趣，這才像個浮島嘛！

好食懶飛安第鷹

走近一看，原來是隻安第飛鷹，第一次如此近距離親睹這種全世界最重飛鳥，牠全身啡色，該很年青，主人說只一歲多，來這裡約半年，可憐大好一隻飛鷹，慘成生財工具表演娛賓，但牠唯一的絶技，只是張開大翅膀而已，奇怪，又沒有被繩子繫著，何不遠走高飛，反而留在這個商業環境打滾呢？回復自由身豈不更好？沾染了好食懶飛的惡習乎？飛鷹老弟，我們總算有緣，你乖乖別動，讓我趁機會拍個難得的特寫鏡頭吧．．．

越走越近，與牠距離不到一米，不會有危險吧？幸好牠一直很溫純，乖乖的站著，好一隻好食懶飛安第鷹！

前赴阿曼灘尼島

難得近距離看安第鷹，我怎會放過獵影的良機？剛拍了不久，瑪莉達便催促我們返遊船，因為還要航行三個小時，才到下個目的地阿曼灘尼島 Isla Amantani，就是今晚民宿之處。一開船，這位富專業精神的導遊又口若懸河，阿文至此已無用武之地，安坐一旁偷閒看書。

雖然遠離人煙，我卻享受不到高質素空氣，因為團友畏寒，把窗關上，船艙混著燃油氣味，加上我有點暈船，胸口開始納悶，真不巧，鄰座的比亞和莎拉可能感冒未癒，不斷輪流打噴嚏，我暗忖，此地不宜久留，否則不嘔吐也會中招，只好放棄聆聽導遊的益智旁述，上船頂去吹吹風。

在外頭吹風，雖然有點冷，倒也十分舒暢，可惜瘦田無人耕，耕開有人爭，來了一個煙民，污染甜美的湖風，可惡之極！我不是歧視煙民，也不會自私到要獨享清新空氣，但拜託在我深呼吸時，別將閣下的二手煙噴過來！但可憐我只是個懦弱的師奶，敢怒不敢言，惟有瑟縮一角，讓人家抽個夠，不知煙民會否有覺悟的一天呢？

中午過後，開始撥開雲霧見青天，灰蒙蒙的湖水，顏色越變越藍，眼前景致豁然開朗，阿曼灘尼島就在咫尺，這兒人口頗多，約四千人在這裡自給自足，過著簡樸生活，六條村共八百家庭居住在十五平方公里的小島，從遠處可見有兩座高山，一座被稱為大地之父 Pachatata，另一較矮的叫大地之母 Pachamama，山頂仍遺留古蹟，山坡滿佈梯田。

登小島氣促難當

抵埗已是下午一時二十分，皮膚黝黑的村婦列隊歡迎，所穿的民族服別具特色──頭頂披著長長的黑布，但衣服則色彩繽紛，雪白的長袖上衣繡著艷麗圖案，配一道鮮紅及膝圓枱裙，腳踏黑涼鞋，不少人手裡正在忙著，似乎傳統婦女都擅長「直立式」編織。瑪莉達將眾人分組，各隨自己的臨時家長回家安頓，四時再集合，登這島最高的山。

其實我們被蒙在鼓裡，登山活動，原來已即時展開，因為村子根本不在岸邊，而是在半山，沿泥石斜路吃力地走了十分鐘，我漸覺氣喘，但還未望見家鄉，納悶之際，瞥見莎拉眼圈一紅，忽然飲泣，原來她哮喘發作，呼吸困難，急得慌了，醒目的比亞一直在旁安慰，冷靜地問她有沒有帶 Puffer，並細心地幫她從背囊裡找出來，莎拉吸了幾口哮喘藥，坐下休息了一會，神色漸漸回復正常，可以繼續上山，想不到外表高高大大的她，實在相當脆弱，只怪我們城市人，平日長時間高壓工作，疏於鍛鍊和保養身體，日後應洗心革面。

痰盂旱廁隨尊便

擾攘多時，終於抵達小村，我跟屋主希德 Hilda、和另一位來自愛爾蘭的美女歌達 Clodagh 率先到達，因為我們的屋子就在村口。進了小木柵便看見一間簡陋的兩層高石屎屋，比雲婆婆的家還要差，周圍雜物多多，廚房在地面的一層，客房設在二樓，我們每人佔房一間，面積不算小，有一百多平方呎，房內無電供應，只得三大張牀和一大叠羊駝毛氈，當眼處放了一個痰盂，一望而知不是為痰而設。

歌達說要找廁所，解決人之所急，乃人生大事，我當然要跟著看看，經希德指引，我們在屋旁的窄泥路步上斜路，遠處有間小茅廁，以木和鋅鐵蓋成，但雨後的泥地頗濕滑，一不小心很易掉下坡，還未擔心完畢，忽然陣陣豬臭撲鼻，令我暗暗一驚，原來左邊斜坡下面，是塊空地，養了幾頭小豬，豬臭味可能已蓋過茅廁味了。看這茅廁的樣子，也不算太污糟，而且是坐廁，真是個意外驚喜，但再看真一點，弊！原來是旱廁！眼見如此光景，心忖若非忍無可忍，還是用房內附設的私人坐廁算了！免得夜半誤墮深坑，與豬同眠。

午餐時為三點三

廚房也是超簡約，只有爐頭無水龍頭，希德蹲在灶前主理午餐，兩時多才生火煮食，雞同鴨講之下，我獲分配削薯仔的要務，簡直駕輕就熟，另外我還要幫手切蕃茄，和一條又老又瘦得軟弱無力的西芹。既無水喉，洗菜又怎辦？地上有一小盤泥黑色的水，用來洗菜兼洗碗，我不敢再多望，眼不見為乾淨。

三點三下午茶時間，才開始用午膳，恐怕這時給我甚麼吃的，也會變成人間美味。來一大碗熱湯，呵呵，無以上之！內有藜米，營養豐富，雖是蔬菜湯，但越吃越好味，還有煎乳酪和烚薯，一咸一淡雙輝映。（後記：離開了秘魯，我還以為再難嘗藜米，後來竟在香港的超巿，看到慈康農圃出品的有機藜米，原產地是中國，馬上買回家試試。）

挑戰全島最高峰

餐後回復氣力，可以挑戰海拔四千二百八十五米、全島最高的山──大地之父，對塔比和山楂來說，足球場更吸引，所以二人雙雙缺席，踢足球去。在高海拔處踢波，有如特種集訓，難度不比登山遜色。

瑪莉達率眾緩緩而上，山不陡峭，但行不一會便十分嗆氣，要停下小休，行至山頂，上升高度其實只四百米左右，約花一個小時。導遊說該處有神廟遺蹟，古時島民祭神，每年有一整個月慶祝活動，後期越來越簡化，改為舉辦一天，但實際只有三小時慶典，似為吸遊客而搞，失卻原來意義，最後索性停辦，而神廟也隨之荒廢。其實香港一些傳統文化儀式，如搶包山、賽龍舟、飄色巡遊，我也沒有去現場看，只是偶然從電視新聞看到，不知將來會否式微，若有天只為賺遊客錢而辦下去，失去傳統內涵，變成純粹商業行為，真是吾不欲觀之矣。

越上高處越透不過氣來，瑪莉達也收起話匣子，省點氣，但屋友歌達卻無懼氣促，十分健談，她三十歲不到，在馬莎百貨做買手，最近公司批准她放五個月無薪假期，名為 Vacation break，這年輕人真懂得享受生活，先到南美自由行兩個月，然後返家讀三個月烹飪課，學費九千歐元，貴過我們的大學收費，但由老爸資助，當作給女兒的生日禮物，令人十分羨慕。其實她剛抵秘魯不久，到了酒店才找旅遊資料，昨日傍晚踫巧發現這個兩日一夜本地團，包食包住包觀光，收費約兩百多港元，平到笑，於是馬上報名，今天一早便有專車接載。歌達真的很勇，我自愧不如，情願多花一點金錢跟團，不做散客，安穩得多。

趁青春闖蕩世界

做香港人好無奈，想趁青春闖蕩世界，不是銀彈不足，便是苦無假期，難得像歌達和莎拉，賺的是高滙價貨幣──歐元和英鎊，去南美消費真是好駛好用，而且工作單位又通情達理，批准長假期，讓員工休養生息，增廣見聞，回來開工之時，人也精靈一點，對公司的歸屬感也多一點，但港式經營太過短視，閣下要去流浪南美數個月，得！另謀高就啦！莫非要等我們捱到花甲之年，退休之後才有機會看看外邊的世界？恐怕到時已五癆七傷，要找四人大橋抬去登山。

歌達說，祖家愛爾蘭其實也有隱憂，因多年的工業發展，大都市極度污染，最近有研究發現，平均每兩個人之中，便有一個患癌，聽起來十分驚嚇，難怪她趁年輕及時行樂。

其實近年隨著祖國致力發展經濟，打著改善民生的旗號，珠江三角洲這個龍頭地區，儼然世界工廠，日積月累的廢氣，令我們難見藍天，空氣污染指數屢創新高，希望環保政策早日堅定不移地落實，免得人們患絶症的指數會超英趕美。

必恭必敬訪神廟

一路上，經過不少以大石塊圍著的農地，零零星星有些佝僂的老人家，手持柺杖緩緩下山，日之將盡，勞動人民自然要日入而息。聽說島上只靠洋燭和電筒照明，十分落後，其實他們原本有發電機，每天供電兩小時，但燃油近年身價暴漲，惟有停用發電機了。唉，回復神農氏年代也好，沒有污染嘛！君不見島上老農民，每天健健康康上山幹活，長長壽壽多好呀！

行行復行行，不覺已開始日落西山，可是我們還未到山頂，為免稍後要摸黑下山，容易跌傷拗柴，我鼓起餘勇開步走。將近山頂，寒風索索，有些村婦穿著厚厚的外套，在路旁開檔，人人千篇一律，擺賣類似貨色，不外乎是冷帽、頸巾、手襪，連花款也相近，雖說是地道的傳統紀念品，但無甚新意，鮮有遊客駐足觀看，令我記起在祖國觀光時，大凡在景區的攤販，也是抱著人賣我又賣的羊群心理，不去研究有何獨特賣點招徠，又不花心思出奇制勝，終日餐風露宿地守著那個小檔，何苦來哉？

穿過一道石砌拱門，終於到小島最高處，好些遊人聽導遊建議，繞著大地之父的神廟古蹟，順時針方向行，傳說行三遍便會交上好運。我剛開始行第一次，便遇見比亞和莎拉，正在吱吱喳喳批評某個缺德遊客，原來有一年輕澳洲女子，爬越古廟那堵常人高的石牆，繼而又在廟前吞雲吐霧，非常不尊重聖地。唷，我剛才被高牆所阻，其實也幹了冒犯之事，舉起相機拍攝內裡乾坤，望大家有怪莫怪。唉，要做有責任感的旅客殊不容易。

小島商業味太濃

團友慨嘆，這村子因接待遊客經年，已是太商業化，何以見得？雖然比亞懂西班牙語，但臨時家庭卻不大願意和她交談，相信是因為每周要招呼三次旅行團隊，當初的純真和熱誠，早已消失了吧。我還以為因言語不通，希德要忙著煑飯，丈夫和家裏四個孩子又因事未能回家，所以沒啥交流，她也曾拿出一叠冷帽給我們看，名義是借用，實際上做生意，想到這裡，心裡涼了一截，不禁想起在施貝奧村與雲婆婆一家人相聚，難得在俗世體會一點真摰。想著想著，我已走到山下，只用了二十分鐘，真是下山容易上山難。經過足球場，不見塔比和山楂踢足球，反而有一群男女島民隨音樂起舞，可惜跳得很不認真，沒有看頭。

忽然有個男童走近，指指我的相機，叫我幫他拍照，沒關係，就拍一張吧，誰料拍完後他竟問我攞錢，令我氣上心頭，即時將他的照片刪除，腦內不停响起瑪莉達肺腑之言，難道我們這些遊人到來，變相害了這裡的年輕一代？

廚房僅一點燭光

百感交集，加上方向感奇差，我已忘記村口在那兒，幸好還記得希德的名字，問問路過的大叔，找到回家之路，時為六點半，天色昏暗，希德和十六歲的大女兒在漆黑的廚房弄晚飯，靠一點燭光照明，我只覺得眼睛不適，實在太黑了，像耍盲雞似的才找到餐枱位置，坐下小休，之後禮貌地問問要否幫忙，但希德已有愛女擔任得力助手，她的女兒像有夜視眼，連電筒也沒有，便跑到屋外，往後面的園子取水。

屋頂滴滴作響，開始下雨，歌達還未現身，我無所事事，取出相機把玩，用閃燈拍攝廚房留念，一看之下，才明白為何雙眼不舒服，原來這兒煙霧彌漫，但在黑暗中全然不覺，尤其在弄熄爐火之時，濃煙湧出，令我眼水直流，都是歌達聰明，開飯時才翩然而至，這也難怪，小村確實沒有令人期待的豐富菜餚，只是例牌的雜菜薯蓉湯和燴薯仔粒加白飯，單尾當然又是草本茶。

權將睡房變茅廁

飯後的餘慶節目，是到人民大會堂開派對，但這時外面正下著傾盤大雨，誰也沒有外出的興致。眾人坐了好一會，見希德並無表示，只是黙黙地收拾廚房，我以為節目告吹，趁機溜回房間歇一歇。甫入房間，忽然內急，望著告別了幾十年的痰盂，心裡不斷地交戰，權衡再三，放棄冒險上茅廁，於是將房內四面牆壁的窗簾拉上，把痰盂放到四平八穩，可是屁股如今已無復當年細，要瞄準其實頗有難度，才舒暢至一半，咦！忽然有人敲門，喲！想叫他等一等，用西班牙話怎樣講呢？

弊！我原來忘記鎖門，只好強忍一忍，狼狽地撲上前把門按著，幾乎弄到內傷！拍門的是希德的小兒子，他十分醒目，沒再衝進來，乖乖在門外候著，我趕快方便完畢，一開門，他便迅即進來，將洋燭放到桌上，離去不久後又陪希德再來，兩人手裡各捧一個大包袱，打開一看，是一堆民族服，原來希德特意來幫我裝身，不過因我怕凍又害羞，所以乾脆將那濶大的長袖白恤衫，套在原來的衣服上，並在自己的長褲上面，先穿上一層白色的底裙，外加一層紅色的半截及膝裙，希德接著在我的肥腰纏上濶腰帶，最後披上長長的黑頭巾，重甸甸的多麼不舒服，但卻把我花白的頭髮遮蓋著，看上去可以年青一些，不知是否當年設計師的深意？

人民大會堂晚會

八時半忽然停雨，我和歌達隨著希德母子二人，摸黑下山去晚會，幸好我早有準備，帶了電筒，不然一定做滾地葫蘆。才數分鐘的夜路十分難走，又滑又髒，要步步為營。進到人民大會堂，原來已人頭湧湧，二千多平方呎的大堂，難得亮著電燈，男團友人人頭戴高尖冷帽，身穿秘魯傳統的披風外套Poncho，儼如本地人，和女團友的亮麗服飾互相輝映，大家笑嘻嘻合照，樣子十分搞笑。但比亞和莎拉遲遲未出現，莫非又累病了？

台上有五人大樂隊獻技，希德即時技癢，拉著美女歌達到大堂中間，開心地跳起舞來，到第二隻音樂，她笑咪咪地走過來，扯我出去跳，舞步簡單原始，一學便曉，大家面對面，捉著雙手，扯完對方的左手，放鬆之後扯右手，不斷地左右互扯，腳法更易，跥完左腳跥右腳，到了副歌，拉著對方雙手齊齊風車轉，滿場奔跑，不一會便膊痛氣喘，要幫襯大會提供的飲料，共有三款指定飲品──礦泉水、啤酒或可樂，全是室溫，每支盛惠三秘魯元，好一個健康的文娛活動，連希德的小兒子也跳個不亦樂乎！

歌達來自愛爾蘭，當地國寶級踢躂舞 River Dance 譽滿全球，機不可失，我請她傳授秘技，於是眾人排成一行直線，跟著她彈下彈下，步法越來越快，由於太難掌握，未幾便一哄而散。十時多，人潮漸去，希德還在不停地跳，不願歸家，我陪她玩到身水身汗，但完全不關心今晚要醃咸魚，甚至忘了天天洗澡的優良習慣，因為來了這裡，連水喉也未見過，相信要找浴室也是天方夜談，洗澡？我想也不敢想了！身處南美洲最大的淡水湖泊，竟無水可用，你說諷不諷刺！

下回預告：11 趣遊紡織島