8 深宿深山小村

冒冒失失找本地人練習土語Quechua —「亞利義靚廚」（你好嗎？）

勇闖秘魯

第八天賜拜－施貝奧村 Chivay - Sibayo village

半夜每隔兩小時因頭痛而醒，又是高山症所累，唉，這個晚上原來更加漫長！五時四十五分，一個可憐兮兮的酒店小廝睡眼惺忪來拍門，粉碎各人好夢，除了我之外，因為整晚半睡半醒，早已憤而晨早起牀，梳洗妥當，小廝敲門之時，我已在收拾行裝，準備今晚去偏遠的山區小村借宿。一日之計在於晨，而一天最重要的是早餐，趕緊去餐廳霸頭位用早點，慢慢歎可也！

晨早出發赴深谷

在高地遊玩，吃早餐不宜太貪心，試想撐著脹卜卜的巨胃，屈坐小巴在崎嶇山路顛簸，有多好受。除了我和奇伯，似乎一眾年輕人都寧願放棄早餐，多睡一會，接近六時半，出發的時辰將屆，各人才沒精打采陸續現身，比亞最後面青青趕到，埋怨說肚子脹氣。嗱，各位親愛的讀者，人肉實驗證明，雪榚、冷飲和酒精，對腸胃有害無益，大家切勿以身犯險。

六時四十分驅車去科爾庫谷，以前返工返學也不用這麼早，反而出來玩更辛勞，何苦？亨力安慰眾人說，這山谷很有看頭，尤其是那安第飛鷹，看他大有不見飛鷹誓不罷休之勢。是日天公造美，縈繞山谷的雲霧已然消散，蒼綠山巒襯托蔚藍晴空，簡直是觀鷹的絶佳背景，暗暗興幸交上好運，但是導遊叫我們別高興得太早，因今早雖然沒有霧，卻也無風，鷹是靠風滑翔，無風則無鷹可看，啊呀，一言點醒夢中人，一切隨緣吧。

幸好除看鷹之外，還有其他歷史名勝和地理奇觀，俯拾皆是，亨力指指路旁的石山，說這是 Fault Line，原來我們車子正通過一個斷層，何以見得呢？據當地人說，以前這段車路本在較高處，近年下塌了。真的麼？

難以想像啊，這段路還是安全的嗎？我心裡冒出一串問號。多馬哥在避車處停下來，亨力一馬當先步到崖邊，我只好硬著頭皮尾隨，去看看科爾庫谷何奇之有。

深谷隨處有古跡

不是說這兒比美國的大峽谷還要深嗎？可惜我未去過大峽谷，無從比較，但這個谷絶對不狹，雖然深達三千四百米，但河牀寬闊，山谷翠綠，谷壁並不陡峭，完全沒有令我產生深不可測的恐懼，反而有豁然開朗之感。

亨力首先叫眾人注意的，並非那深谷，而是路旁山崖壁上的古跡──印加古墓，離地面二十米那個小洞原來是墓穴，跟長江三峽峭壁上的懸棺很類似。把先人屍首千辛萬苦抬到險地安葬，這種習俗實在難以理解，不過亨力解釋，最近考古學家發現，其實這個墓在數百年前就設在路旁，只因斷層年年下陷，路面不住下降，與旁邊崖壁相距越來越遠，令人產生有如懸棺的錯覺而已。

除古墓之外，逾四十公里長的山谷還有不少印加時代的古跡，反映古人的智慧和文明。先以這地的名字說起，Colca 在西班牙語意思是糧倉，用作存放乾草和穀物，可想而知這裡是個天然糧倉，現今仍養活十多條隱世村落，不但在谷底的科爾庫河 Rio Colca 兩岸遍佈農田，在遼闊的山谷和谷坡亦然，就算是海拔三千多米高的險坡上，竟也密佈一級級窄窄的梯田，且是印加時代開墾，歷數百年韶光，人們仍在耕種，仰賴高聳入雲的安第斯山脈雪峰，經陽光融化掉的冰水灌溉。時值夏季，我們駛經的山路，部分竟然成為冰河流域，甚至出現水浸情況。

印加人堪稱建築天才，若不是亨力帶我們去看五百年前遺下的設計藍圖，真不知世上曾有如斯高人。厲害的是，該藍圖竟然遠在天邊近在眼前，就在眾人跟前不遠的崖邊，有块稍微突出的三角岩塊，上面以大小石頭砌成的圖則，其實就是對面山坡的縮影，沿著崖邊每隔一段距離都有類似的小模型，讓印加人民按著建築師的精心設計開闢山坡，怪不得珍貴的農地能經世傳留。可惜因秘魯位於地震帶，數世紀以來震毁了不少崖邊的藍圖，我慶幸能親睹其中一個。

高地神奇小穀物

高地有種叫藜米 Quinoa 的穀物，亨力說特別值得一試，因為營養價值非常豐富，別輕看它只有句號一般大小，其實蛋白質含量達百分之十以上，包括人體必需的胺基酸，並且含鏻、鎂、鐵，有高纖維卻不含麩質，可說是超級健康食品，奇怪我這個向來崇尚健康的師奶竟從未聽過，真正孤陋寡聞。

原來這植物在南美有六千年歷史，是當地人除薯仔之外的另一種重要口糧，因為它能在海拔四千米生長，簡直是天賜的寶貝，加上在高地的梯田耕作，只能小規模種植，難以用機械也不會加農藥，因而不會受化學污染，你說它是不是配稱為超級健康食品呢？都是我的團友莎拉醒目，她在祖家曾見過這種產品，在健康食品店有售，不過她從未試過，亨力說今天自助午餐便有機會一嚐，今回我們可以在原產地大快朵頤，真高興呀！

高山深處有童工

無論車子駛到多麼高多遍遠的景點，總會有攤檔擺賣，可見揾食艱難，連幾歲大的小朋友，也要冒著寒風鍛鍊腳骨力，穿起七彩亮麗的傳統服裝，拖著和自己高度相若的無峰駝或羊駝，供遊人捕捉柯達時刻，賺點賞錢幫補家計，看樣子怪可憐的，是否失學兒童呢？聽導遊說，現正學校假期，所以小朋友都跑來兼職；他們很害羞，不似我在內地旅遊踫見那些死纒爛打、強行兜售的小童，這兒的童工只是乖乖的佇立，數個人一起、和幾頭小動物站在一旁，時而向著遊人甜笑，時而面貼面地親親身旁的小駝兒，並不趨前向遊客伸手索錢，甚有規舉，愛心爆棚的塔比當然要摟著他們拍照，又慷慨地打賞，然後和莎拉旋風式掃貨，令我這個孤寒師奶自愧不如。莎拉斥資十五美元買了件羊駝毛衣，即時穿上，暖意逼人。

明星飛鷹終現身

購物不亦樂乎，但別忘了此行最重要的使命，是看安第飛鷹。將近十時，多馬哥已把車子駛到了風之門 Gate of the Wind，果然沒改錯名，清風習習，眾人隨亨力和阿文踏上一段印加古徑，步行半個小時到觀景臺賞鷹。

印加古徑全長數千公里，數百年前是印加帝國的經濟和交通命脈，有如香港的彌敦道，對高地居民來說，其中一個最重要的功用，是連繫遙遠的海洋，讓他們可以吃到海鹽和海魚，預防大頸泡。要老遠把魚兒運返千里迢迢的高山有何妙方？有！就憑腳下功夫，生於高地的孩子，自少在缺氧環境玩耍和勞動，像接受特種訓練，腳力怎不驚人？印加勇士就如現代奧林匹克的飛人，速遞鮮魚絶無問題！

觀鷹臺上，不少遊人已望穿秋水，等到頸都長，忽然不知從那裡來了兩隻飛行物體，在高高的天際盤旋，我眼力奇差，又沒有望遠鏡，怎曉得是鷹還是其他鳥，不過既然大家說是安第飛鷹，只好信牠便是，反正世上不很多鳥兒可以不拍翅膀，能在天空滑翔這麼久。亨力還教我們分辨那隻鷹較年輕，原來幼鷹顏色淺啡，八歲之後身軀越來越深色，雙翼則越來越白，正如我越來越老，頭髮越來越白一樣，牠們可以活到五十至七十歲，隨時比我長命。這些鷹通常住在山谷中段，每天飛到海洋覓食，時速達六十公里，牠們喜愛的美食之中，聽亨力所言，包括海獅的胎盤，相當滋補。

安第飛鷹不愧為明星級野生動物，相當有演員道德，完成高空飛翔動作，突然在眾人前面不遠處疾飛而過，讓大家拍個特寫留念，可恨我身懷的是傻瓜機，飛鷹在老遠時，我明知鏡頭莫及，不好意思掏出來拍攝，以免貽笑大方，當牠近在咫尺，卻因自己反應奇慢，待掏出相機時，那隻少年飛鷹早已一飛衝天，留下我舉著儍瓜機呆呆對著空谷，輕嘆一句嗚呼！

參觀小村古教堂

錯失明星的剎那光輝，沒關係，最重要是抓緊永恆，在這世上，究竟甚麼才是永恒？自從信了耶穌，我對這問題有了一個無敵答案－Model Answer－那就是神對世人的愛了，反映在耶穌基督遺命十二門徒在地上設立神的家，即教會是也，原來遠在深山的小村，也有不少建築嚴謹的教堂，我們隨亨力去墨加鎮 Maca，參觀一座十八世紀建成的巴洛克建築風格小教堂，它在九一年地震受到破壞，現已修復，內裡現存最珍貴的一件雕塑，是十六世紀留傳至今的一個耶穌受難像，屬於基督教義初臨當地的作品，基督造像渾身是血，傷痕累累，比當年受盡惡霸欺凌、歷遍生活困苦的高地人更慘烈，也許這樣，較易引起村民共鳴。展品還有在宗教節日巡遊用的橋子，用以安放各式聖像，都是村民日常敬拜的對像，早年因語言隔閡和文化差異，要靠實實在在的聖像，讓文化水平有限的村民容易受落，雖然有違不許拜偶像的戒命，但為了傳教這個崇高使命，也只好權宜行事了。

外表淨白的教堂，內裡的牆壁金澄澄的，還鑲了小鏡，看上去更為耀目，但我發現莊嚴的禮堂，有個相當搞笑的佈置，其中一個造像，身穿傳統秘魯服飾，樣子像個洋娃娃，我不禁失笑！

還望慈愛的天父寬恕女兒的無禮，並繼續聽女兒的禱告，將我們日用的飲食，快快賜給我們，因今朝吃的早餐，幾小時之前，早已消化得無影無踪，現下又餓到腳輭！

午飯後惡補土話

亨力安排的伙食不錯，就算天天吃，我也不會厭，一來餐廳整潔，二來價廉物美，只十五秘魯元吃花樣多多的自助餐，試問在香港地，五十元的午餐那有如此享受！一馬當先，找藜米嘗嘗，它躲到那兒去？我把每個陶煲也揭揭看，原來就在滾燙的雜菜煲肉湯裡，我又餓又凍，吃一碗最受用。實在太美味了，再來一碗！比亞因肚子不舒服，顯得神色呆滯，但見我吃完一碗熱湯又馬上貪婪地添吃，終於學精了，不甘後人，盛了一碗去試，不久臉上便回復血色，談笑風生，接著一眾團友也排隊去飲湯，開港有話，瘦田冇人耕，耕開有人爭，轉眼一大煲湯便見底，我想添食也無望。

午飯既畢，阿文神色莊嚴地召集眾人，究竟有何要事？原來是加開外語水泡班，因為稍後會去鄉村家訪兼渡宿，為了貫徹有責任感的旅遊精神，與村民打成一片，必先學幾句鄉下話旁身，以示誠意。這種鄉下話叫 Quechua，在未出現印加帝國之前，已在南美洲流行，現時仍是秘魯官方語言之一，不過大城市和新一代已不大願意使用，可能嫌棄它不夠潮，但在鄉下地方仍很普遍。真慘情，學西班牙文已夠吃力，如今還要雪上加霜學土話，而且要即學即用，好像突擊考試，心理壓力好大，可惡的阿文，為甚麼不早一點教我們呢？唉，時間無多，我還是別埋怨好了，快快留心學吧！

最有用的一句話，當然是向人問好，用英文的串法是 Allilanchu，以通勝的拼音方法讀就是：「亞利義靚廚」，若人家向你說：「亞利義靚廚」，應該怎樣回話呢？很容易，就說「亞利義靚眉」Allilanmi，意思是我很好。再學多一句「謝謝」：「素批奇」Sullpayki，便可以放學。雖然短短三句，但發音怪怪的，剛唸幾遍便瞬即忘記，只好順手抓起桌上的餐紙，請阿文再教一次，仔細寫下來，放在口袋，反正要個多小時車程才到小村，在途中反覆練習，那怕記它不牢？活到老，學到老，這句真是至理名言呀，事關越老越沒記性，要不斷地學習才成。

原來 Quechua 自古以來口授心傳，並無文字，直至十六世紀西班牙傳教士來臨，為幫原住民保存文化，才將 Quechua 以西班牙字母拼寫，讓當地人及後裔可以有系統地學習自己的語文，以免失傳。時至今日，好些 Quechua 字彙不只成為西班牙的常用字，更成為日用英語，諸如可卡葉 coca、兀鷹 condor、鳥糞 guano、無峰駝 llama、南美洲大草原 pampa 和美洲獅 puma 等。其實簡簡單單的一個生字，無不蘊藏豐富的歷史文化，若認真學習真是趣味盎然，讓旅遊更添興味。

出發前各人先到賜拜廣場的商店買日用品，最重要是搜購樽裝水，踫巧廣場上有位穿民族服的老婦拖著無峰駝，阿文便建議我找她練練 Quechua，看她是否聽得明白，吓！又突然加插口試，慘過會考！好吧，反正這兒也無人認識我，只是唐突一點吧，但大家都是女性，無所謂啦，舌頭幾經交戰才吐出一句「亞利義靚廚」，接著老婦笑嘻嘻地向我不斷說話，我當然一句也聽不明，要阿文幫手解圍，終於和她合照留念，最後少不免要交點學費才能甩身。

訪尋小村施貝奧

一路上，只見山谷少見人，車子在顛簸的山路邁進，我身上每個關節都慘被折騰，真難理解為何村民要住在深谷。我們的目標是海拔三千八百米的施貝奧村 Sibayo Village，這村的名字，意思竟是背叛 Betrayal，相信要找歷史學家才有機會明白箇中原委。聞說我們參加的旅行社，向來安排旅客到另一條村體驗生活，但施貝奧村長力爭，認為旅遊利益不應由一村獨佔，要求公平對待，旅行社亦從善如流，由今年開始轉到這村來，而阿文和我們一樣，都是首次造訪。莎拉聽說村民迄今只招待過三個團，因而份外覺得滿意，因她最怕純樸的鄉村被俗世來客污染，變得商業化，此姝捱盡千辛萬苦由繁華的英倫來到深山，為的就是要感受真正的風土人情嘛。

下午兩時半，車子經過一個溫泉不久，終於進入小村，停在聖彼德教堂 San Pedro Iglesia 所在的細小廣場，這時已有多人候著，還穿上艷麗民族服，婦女們並不是枯站，每人手裡都忙著，一些拿著工具在紡線，一些拿著織針在織帽子和手襪，我們一下車，眾人便一擁上前，像見到久別重逢的親人般興奮，笑容是那樣的真摯，大家握手問好，我捧著眼前這位矮小老婦既黝黑又粗糙的肉手，幾經辛苦才吐出了一句「亞利義靚廚」，她欣慰地微笑，竟然回應「亞利義靚眉」！呵呵，Quechua 會話實戰成功！我眼尾瞧見「阿文教授」自滿的神色，好生後悔剛才沒有向他多學幾句鄉下話。

怯生生寄居民宿

阿文將六位團友分成三組，移交三個接待家庭，並相約大夥明早七時在廣場集合。我好奇地問，附近的溫泉值不值得一泡？領隊和村長商議後，決定三時半帶我們去試浸，每位入場費僅五角秘魯幣。好！超值，去看看也不錯。就此暫別，各人取回行李，隨各自的臨時家庭歸去，開始 B&B 生活，即是牀位加早餐 Bed and Breakfast，費用已包括在團費內，但是日晚餐則各自邀付接待單位，隨緣樂助。我和奇伯雖然相差二十歲，但在本團份屬同一年齡組別－皆屬高齡，故此編在同一家庭，隨一位和靄的老婦回去，她名叫雲婆婆 Nubes，笑容十分可愛，因常常露出下排牙牀僅餘的一顆門牙，她雖然個子矮小，但背著個大布包，手裡不停編織，狀甚能幹，還搶著要幫我提那重重的行李袋，唉，我又怎好意思讓老人家粗勞呢！幸好五分鐘後已抵家門，這間矮矮的石砌平房似乎頗新，是日風塵僕僕，但我絶沒有洗澡的奢望，只希望內裡的環境不太惡劣便是。

一開門，便見雲婆婆那三歲大的小孫女海倫 Helen 蹦蹦跳跳地迎上來，大大的眼睛襯著一條長辮子，也像祖母般笑口常開，跟著祖母送我們到兩間客房。一抵房間，我忙著安頓行裝，準備一會兒泡溫泉的物品，她則不停在我身旁團團轉，我每掏出一樣東西，諸如傘子之類，她總愛問長問短，也不理我是否聽得明白，唉，小妹妹，妳究竟在說西班牙文還是 Quechua 呢？

房間尚算整潔，但陳設簡單，只有四件傢俱，包括兩張單人牀、一個舊木几和一張小童木櫈，兩張牀都蓋上雙層羊駝被，希望今晚不會太冷，髹了白油漆的磚牆上，湊合了一套秘魯民族服做裝飾，難得在這個遙遠的小村落，基本設施齊全，抬頭一望，天花有個照明用的燈泡，最意料不及是牆腳的電插頭，在山區之地，接駁電力真是十分艱鉅，可知村長和村民為爭取遊客住宿，付出很大努力，我馬上將相機電池充電，以防在深山旅遊時，電力隨時不繼，錯失拍攝珍貴鏡頭的機會。

雲婆婆則忙著拿出大袋細袋的東西，坐在她那像小型四合院的空地上，開始擺攤檔似的，把冷帽、頸巾和手襪等逐件排好，都是奇伯心腸好，蹲下來與她閒聊。真不巧，這時開始下毛毛雨，且越來越大，寒風掩至，雲婆婆也許知道我們是搞搞震冇幫襯，於是急急收檔，但臉上仍掛著那招牌的一隻門牙笑容，絶無不悅之色。

大雨淋漓滯留村屋

我深感待慢了小海倫，從袋裏掏出珍藏的小橙請她吃，就是在賜拜買的那些，小海倫高高興興地接過，便一口咬下去，似乎不曉得食橙要剥皮，想在深谷定是少吃這些水果。想不到她年紀小小，卻懂觀人之術，相交雖淺，已知我是個既懶惰又冷酷的師奶，所以小手向奇伯一伸，他一面失笑，一面自動自覺拿出萬用小刀，充滿愛心地把橙削皮，然後給小靈精慢慢享用，看她吃得橙汁四濺，偉大的奇伯又體貼地掏出紙巾給她抹嘴兒，可能因他已貴為祖父，平時訓練有素吧。

忽然人有三急，是啊，怎會忽略了查探這個最要緊的設施──洗手間呢？原來就在奇伯房間旁邊，內裡竟有光潔如新的抽水馬桶，還有花灑和洗手盤，不會是道具吧？但木門卻關不上，只可虛掩，吓！門旁的石牆上還有個人頭般大小的洞，讓人偷窺的嗎？為了通風？抑或照明乎？還是趁左右無人，趕快方便，盡速離去。半信半疑的拉拉那抽水馬桶，隨即有水嘩啦嘩啦地沖出，證明並非假冒，不過，那花灑可未必會出熱水，就算有，那隻怪門加上那個可疑的洞，早已對我構成莫大的心理壓力，情願醃一晚咸魚算了。已然三時半，天色越來越暗，雨點又大又密，看來溫泉之行真的要泡湯，去不成了，餘下半天怎麼辦？

廚房共聚樂融融

客房對面的矮屋，傳來陣陣小童笑聲，冒雨過去一看，原來那是個小廚房，西班牙文叫「確鮮拿」Cocina，約一百平方呎，奇伯正和小海倫玩，還有她十歲大的表姊伊達莉亞 Italia，雖然他語言不通，但卻隨身攜帶電子快譯通，乃是英語和西班牙語互換。聰明的伊達莉亞十分好學，一邊向奇伯請教英文，一邊耐心地敎導我們西班牙話，看得在一旁開始生火煮食的雲婆婆眉開眼笑，而她頭上那頂民族帽子，不知何時已套上一個紅膠袋，作防雨之用，身上則仍是那套如飲衫般隆重的民族服，這個扮相，可謂「掃把頭、觀音身」了。

記得阿文曾說，雖然我們是遊客，但身為具責任感的旅客，十指要沾陽春水，才算是真正的旅遊體驗，奇伯可藉故陪小朋友玩，逃避責任，我一介師奶，自然要幫忙炊事，與雲婆婆和兒媳狄安娜 Diorana 一同預備晚餐。廚房設備十分原始，沒有雪櫃也無水龍喉，主角就是那台雙頭煮食爐，當然不是我們現代化庭用的那種，而是石屎的燒柴灶頭。時為四時多，先行燒水和煮飯，廚房另一角落有個封了塵的石油氣爐頭，不知何故備而不用。泥牆上有些凹陷的方形框框，像是雜物架，其中一個放了幾隻蛋殼。

雲婆婆的兒媳很親切，努力和我用西班牙話交談，手口並用，我才明白一點，原來雲婆婆只四十八歲而已，吓，不過年長我幾歲，卻已三代同堂！兒媳生了兩個女兒，小海倫是幼女，姊姊瑪德蓮 Madeleyne 已七歲。伊達莉亞拿了珍藏家庭照給我們看，她興奮地說是她父母的結婚盛況，新近拍的，相中人衣著十分西化，新娘子穿婚紗，新郎西裝一道，而她和妹妹莉迪 Leydy 做花女。兒媳一邊羨慕地看著相片，一邊解釋道，原來當地的風俗，是先同居產子，待有經濟條件才補辦婚禮，所以她和丈夫雷尼Rene還未搞婚禮。

巧婦妙製薯仔餐

雲婆婆沒有搭腔，一直站在灶旁，用小刀批薯仔皮，今餐似有削不完的薯仔，我和兒媳開始加入行動，坐在靠牆的石屎座，一人獲配一柄小刀，以一個小膠桶盛薯皮，雲婆婆則處理其他食材，浸泡一些小小的、白色的一團團東西，兒媳說那是乾薯，乃地方特色，婦女平日會把薯仔去皮，曬四至五天，待乾透後收藏，到食的時候，要先用水泡浸，之後可烚來吃，而今天會磨蓉放湯，令湯水濃稠一點，這不就是天然的豆粉麼！

雲婆婆接著把洋蔥、一條瘦小的紅蘿蔔和幾個奀瘦且樣子不很新鮮的蕃茄切碎，除了吃薯仔外，似乎並無其他選擇，若非巧婦，難以變出足夠食物奉客，但見雲婆婆一直氣定神閒，以簡約的廚具做飯，僅用一柄小刀，連鉆板也沒有，筲簊自然欠奉，看她一邊切一邊將食材投進窩裡，直接了當，佩服佩服！

廚房不獨是煮食重地，更是全家的娛樂中心，雖則屋外大雨綿綿，氣溫驟降，但小海倫已轉眼變身－戴上冷帽、加了外套和披肩，如隆冬來臨，她興高釆烈和姊姊、表姊一同圍著大派紀念品的奇伯，拿過那小小的地球鎖匙扣，興奮地逗玩著。那頭毛茸茸、似乎剛出生數天的小狗，冷得在我背後的縫隙竄來竄去，猫兒怕已是凍傻了，竟躲入灶頭底下，消失影踪，上面的火爐，其中一個正在煲湯，另一個用來做主菜─煎薯片，因平底鑊不大，要分六、七次才完成，用了超過一小時，之後回鍋子加入洋蔥絲和蕃茄碎炒一會，再放入一隻生雞蛋拌勻，最後倒進大半罐花奶煮沸後調味，一鍋炆薯仔終告完成。飲食，其實可以很基本。

星光閃閃的晚上

雲婆婆的丈夫似乎算準了開飯時間，適時現身廚房，他一派勞動人民的模樣，衣褲污斑斑，腳趾黑麻麻，捧起奇伯相贈的一小杯私房酒，口中唸唸有詞，先敬上天，再灑一些敬大地母親，然後一飲而盡，再拿起大碗蒸汽騰騰的熱湯，在小板櫈坐著吃。眼看他全家人或是在泥座、或坐在地上用膳，我和奇伯卻被安頓在餐桌，簡直是高高在上，怪不好意思。橙黃色的湯雖然只浮著幾絲红蘿蔔，但燙熱的，出奇地美味，那個小小的陶湯鍋像個魔術煲，六個大人兩個小童人人吃個開懷，之後每人一碟炆薯仔飯，澱粉質奇高，肯定飽肚，也甚可口，做師奶的，只要學下雲婆婆持家之道，必定無懼通脹，還可大打斧頭，省下不少私房錢。

餐後並無甜品、咖啡或茶，雲婆婆供應的餐飲，是每人一杯草本健康飲品，但不是用可卡葉，而是薄荷葉和整腸草，再加四茶匙沙糖，每茶匙都滿如小山！怪不得雲婆婆只剩一隻門牙，但無法子，他們認為高糖份有助減輕高山症。

飯後，大家仍聚集在廚房，沒有電視可看，也無遊戲機可玩，你眼望我眼。這是時候，不如為他們製造一點高潮吧，讓我給大家一些神秘小禮物，因為我出發前，從香港買了些塑膠星星，這些小星星很好玩，吸光後在黑暗中會透出綠光，我講解完畢後，大人小孩忙著把星星放近燈泡，好奇又耐心地等呀等，然後緊張地跑出屋外，在黑漆漆的晚空下，看著那奇妙的膠星泛出綠光，當小海倫疑惑的目光遇上那神秘的綠光，便情不自禁，興奮地笑起來。快樂，在童年時，得來真易。

八時就寢，和衣而睡，蓋了兩層羊駝被，重甸甸的壓得胸口難受，但卻不太暖，所以整晚雙腳都像冰條，加上每兩小時令我頭痛而醒的高山症，多悽涼啊！好彩深谷體驗只一晚而已，想想明晚酒店的高牀暖枕，明白早已和幸福有個約定，而且她很快會到來，不知不覺又睡著了。

下回預告：9 精乖小導遊