22 世界終極燈塔

終極燈塔，有雪山做襯景，顯得份外冷傲。

第二十二天 世界終極燈塔

Day 22 Beagle Channel, Ushuaia

早上，我們擠在廚房預備早、午餐，想起馬利奧，心神仍然彷彿，回想近日常拿他作笑柄，好像有點對不起他，阿碧打趣問嘉兒，馬利奧來不成了，是否放下了心頭大石？這樣一說，嘉兒豈不做了千古罪人？嚇得嘉兒連忙對馬利奧陪不是，重申自己從沒有咒詛他，弄得他不能成行。

嘉兒呀，馬利奧的靈魂已不再受肉身羈絆，也許此刻他已和我們一起哩！馬利奧呀，有空的話，就跟著Landy，我們明天開始，會從南美洲的盡頭，沿著東岸，在未來一個月，貫穿阿根廷、烏拉圭兩個首都，直搗美女如雲的巴西里約熱內盧，真的，我們絶不介意與你同行。

人真正活著的時間有多少？其實只得一天，就是今天。回想昨天，乃一場夢，期盼明天？它可能永不會來，若不願人生留下太多遺憾，有甚麼想遊之地、想做的事、想見的人，不要拖了，坐言起行吧，要把每一個今天，活得豐豐滿滿。

今天，我要去看Beagle Channel。我比Landy幸運，他前日只能孤伶伶地遠眺海峽，我則安坐雙體遊船出海，享受在水中央的樂趣，而且有伴同行，我說的不是嘉兒，她在月前的南極之行，已進出這海峽，犯不著再去一次，我的遊伴是麗斯，她更特地買了一套新的聖誕老人衫，取代那沾滿汗臭和廚房油污的舊衣。紅衣老人的足跡，今天會伸延至世界上最南端的燈塔，哎吔，其實我變成與老同行！

灰白的天，灰黑的海，幸好沒有掉下雨來，在甲板上，船兒向著南極方向進發，可惜我們只出海三小時，頂多駛至距離Ushuaia十七公里的燈塔，南極雖則遠在千里之外，去阿根廷首都卻更遠，乃是三倍路程，只是赴南極的這段水路，驚途駭浪，冰封千里，一百年前要赴南極，可算是難若登天，但一年之前，我竟越過南極圈，作極地旅客，記憶和夢幻，界綫有時很模糊，幸好有偉大的發明－－照相機，今天我們可以輕易留下難忘的一刻，提醒自己並沒有發白日夢，然而要把美夢化作美麗的回憶，只有靠我們自己努力了。

Ushuaia漸遠，小船被雪山三百六十度環抱，那灰色的沉鬱，令海峽平添一股冷傲，Beagle其實是一種獵犬的名稱，為何海峽以狗名命名呢？那是拜英國皇家海軍艦隻米格魯號HMS Beagle所賜，為紀念她在十九世紀初曾兩度探測該水域。米格魯號聲名顯赫的一個原因，是因她在一八三一至三六年間，戴著年輕的達爾文來到人跡罕至的南美洲，就是在那次探勘之旅，啓發這位自然科學家悟出震驚世界的進化論。

天大地大，也容不下人類的好奇心，自十六世紀初麥哲倫路經火之地，至三百年後米格魯號到來，在此期間，這個與世隔絶的苦寒之地，一直有幾個部落聚居，靠山吃山，靠水吃水。我們的導遊露西亞，帶我們登陸一個小島去看土著Yamana的遺跡，這個小島，被又高又尖的山脈包圍，據說遠古時巨大冰川曾路過於此，威力無比，把上層的山石磨光，堅定不移的殘餘份子，留作小島，孕育生命，當年Yamana族人在此生啖海獅和青口，還遺下一堆堆像山仔高的青口殼，見證歷史。

英國傳教士在十九世紀末遠赴天腳底傳教，為保留土著的獨特文化，將其語言編成字典，可謂用心良苦，但無情的病毒，隨著歐洲來客侵襲毫無免疫力的土著，一場物競天擇、適者生存的殘酷現實在二十世紀初上演，滅絶了當地三大族人其中兩支──the Ona and the Yaghan，嗚呼！

想看土著是何模樣？有辦法，在臨海的區域博物館，存有他們的珍貴照片、傳教士的事蹟，以及Ushuaia的歷史，且有英語說明，不至令人對著西班牙文標籤一頭霧水。

究竟世上還有沒有幸存的土著？據露西亞說，Yamana族尚有一位阿婆在世，已有八十多歲。女人，果然是強者！但時間，永遠是女人的最大敵人。

世界終極燈塔終於在望，安坐船艙嘆暖氣的遊客，像朝聖一般，冒著寒氣湧去甲板，親親燈塔。

聖誕老人呀，請妳替我和燈塔合照，見證我把又一個美夢，變成現實，永誌不忘。

下回預告：第二十三天 三千里路長征

坐雙體船只能在Ushuaia附近的水域觀光，難以赴南極探險。

但雙體船也有個優點，可以在淺水處拋錨，登陸小島遊玩，方便得很。

住在這兒，景色雖美，但太冷、太荒涼了，如今已不見人跡。

島上的植物，好別緻！

驟看像不像蕃茄？其實只有手指尾的尾甲般大小。

天色雖然灰暗，但只要以雪山做背景，照片都份外好看。

鳥兒漫天飛舞，壯觀！

海豹家族和一眾鳥兒和平共處。

然而，周遭仍是熱熱鬧鬧。